Lhasa 5 ans apres: beaucoup plus de Chinois, des constructions champignonnesques tout le long de la route depuis l'aeroport, d'atroces lampadaires-lotus dans le centre et la fort desagreable impression que la communaute Tibetaine est en train d'etre phagocytee par les hordes Hans, sans retour possible. Bref, on essaye au maximum de dormir et manger dans des etablissements tenus par des Tibetains, on lutte comme on peut...

Heureusement, il suffit de se balader autour du Jokhang, temple central, pour etre replonge dans l'ambiance purement Tibetaine des pelerins qui viennent de tout le pays se prosterner et faire tourner leur moulin a prieres, l'encens brule, les lampes a huile ne s'eteignent jamais et les sourires edentes et jaunis fusent au moindre "tashi dele".

Le Moyen-Age nous rattrape dans la cour bondee d'un petit monastere a l'arriere du Jokhang, l'ambiance lourde des mantras repetees a l'infini dans les fumees de l'encens, les odeurs d'alcool (offrandes) et de beurre de yak (rance), les centaines d'yeux qui nous devisagent avec malice, les tirages de langue (signe de respect?), les voix guturales des moines, les representations parfois effrayantes des differents buddhas et demons protecteurs... nous sommes dans un autre espace-temps, la tete nous tourne.

Pour les aspects moins spirituels, nous nous regalons de momos et de bobis, nous residons au Yak Hotel, le temps change toutes les 2 heures environ passant du soleil a la grele mais le moral est au beau fixe et nous preparons notre trip vers l'ouest et le Mt Kailash. Nous nous acclimatons plutot bien aux 3600m, un bon signe pour la suite.

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Lhasa 5 years later: more Chinese people everywhere, dreadful constructions spreading like mushrooms all along the way from the airport, horrible lotus-lampposts in the center and the nasty feeling that the Tibetan community is slowly disappearing, being "eaten away" by the Han hordes, one-way ticket. We therefore try as much as possible to sleep and eat in Tibetan-owned places, but it's not an easy fight.

Thanks God or Buddha I just need to walk the khora around the Jokhang, the central temple, to re-live the purely local atmosphere of pilgrims from all over Tibet rotating their praying wheels and prosternating all way long, incense is burning, oil lamps never wear off and we get the nicest yellow-teeth smiles each time we say "tashi dele".

We are back to the Middle Ages in the crowded courtyard of a small monastery, mantras are infinitely repeated, incense smoke burns eyes and throat, smells of rancid yak butter and alcohol (offerings) are overwhelming, hundreds of eyes scrutinize us, people draw their tongue at us (as a sign of respect?), the very low voices of monks, the sometimes scary representations of buddhas and protective demons are all around us... we are in a different time-space, our heads spin.

On a less spiritual level, we stay at the Yak Hotel, live on momos and bobis, and the weather changes every 2 hours from sun to hail, but we are in high spirits at 3600m and are preparing our trip west to Mt Kailash.