Les locaux entrent dans l'une des deux categories suivantes: les Indiens et les Tibetains, bien que ces derniers soient la plupart du temps nes en Inde, mais on ne va pas chipoter, OK?

Les Indiens tiennent pour la plupart un negoce: hotel, restaurant, cybercafe, centre telephonique, boutique de souvenirs, epicerie, salon de coiffure-rasage, agence de voyages etc. Ceux-ci vont du plus grand et luxueux, si l'on puit dire, au plus simple, tel le petit cireur de chaussures. J'hesite presque a faire entrer les mendiants dans cette categorie, tant diverses histoires circulent a leur sujet : ceux-ci demandent du lait, et non de l'argent, pour l'echanger ensuite contre quelques piecettes avec le meme marchand... Pas tous bien sur, mais la distinction n'est pas evidente.

Les Indiens arborent fierement une moustache, dont l'epaisseur et le style varient en fonction de leur travail et de leur statut social. Si la mode est a la petite moustache fine facon Clark Gable dans "Autant en emporte le vent", ces derniers 5 mots constituant une sorte de mantra apres tout repas indien, les chauffeurs de bus et camion - quand ils sont majeurs - ont eux une decoration sub-nasale plus prononcee. Les vainqueurs etant, cela va de soi, les policiers, la grosse moustache etant le symbole universel de l'autorite publique et du garde-manger.

Il semble qu'un certain nombre d'entre eux ont tendance a importuner les touristes de sexe feminin, regards lourds, remarques pesantes et parfois attouchements etant frequents d'apres mes sources. D'autres profitent de leur situation pour tenter de beneficier des faveurs des occidentales, tel cet assistant d'un prof de yoga, meme si les Tibetains ne sont pas en reste, une amie s'etant vue proposer un cours de yoga prive.

Il y a un certain nombre de touristes Indiens a McLeod, la plupart cherchant la fraicheur. Familles Sikhs au grand complet, turban et barbe finement taillee compris, et bandes de jeunes hommes virils (?) mais pas toujours tres corrects arpentent les rues le week-end. Les motos rugissent, les klaxons vont bon train et apparemment le truc est de se faire prendre en photo avec un max d'occidentaux. C'est rigolo 5mn mais en Amerique du Sud ce sont les filles qui demandent a etre prises en photo en notre compagnie, et bien je prefere, croyez-moi ou non.

Les Indiennes sont plus discretes, bien que plus colorees dans leur sari chatoyant, des bijoux aux oreilles et sur les narines, tranchant avec la couleur brune doree de leur peau. Certaines sont tres elegantes, meme si elles ont tendance a developper avec les annees un estomac proeminent a vagues multiples. Occupees aux diverses taches menageres et autres, elles ont une vie dure et sont mal considerees, et ce ne sont pas les histoires quotidiennes atroces lues dans les journaux qui me feront changer d'avis. Aujourd'hui, un article sur une femme attaquee a l'acide et defiguree par son mari, qui la battait et torturait ndlr, car elle ne lui donnait pas d'enfants...

Je ne voudrais pas ici donner une image par trop negative des Indiens, car je les connais mal pour peu les frequenter, et peut-etre parce qu'ils (me) sont naturellement moins sympathiques que les Tibetains, peuple globalement tres amical. Le fait est que j'aimerais revenir en Inde, plusieurs mois si possible, histoire de visiter le pays "serieusement". Il parait que la vie et les gens sont plus cools dans le sud d'ailleurs, une sorte de caracteristique universelle peut-etre? Oui mais alors, comment ca marche dans l'hemisphere sud? Est-ce que les Argentins de buenos Aires sont plus sympas que ceux d'Ushuaia, les Sud-Afs de Durban plus relax que ceux du Cap? Question a creuser, voire sujet de these... Mais revenons a nos moutons.

Les Tibetains ont aussi quelques negoces, restaurants et magasins de souvenirs principalement, ces derniers etant generalement tenus par des femmes. Le plus gros de la communaute est bien entendu constitue de moines et nonnes, au moins plusieurs centaines et il n'est pas toujours aise de les distinguer entre eux quand vous en connaissez un. Le sourire facile malgre une vie de renoncement peu evidente, ils sont souvent assez blagueurs et vous racontent des cracks de temps a autre, meme s'ils n'ont pas le droit de mentir.
La plupart des Tibetains sont bon enfant sans etre naifs, et de caractere simple et vraiment agreable. Et puis, il y a le boudhisme qui met l'autre avant soi, qui fait que chaque action doit etre effectuee avec le plus grand soin en ayant l'autre en tete, ce qui bien evidemment apporte un angle particulier aux relations. Je ne crois pas avoir vu de Tibetain s'enerver, par exemple.

La jeunesse Tibetaine est elle parfois un peu perdue, refugies nes en Inde souvent, ils ne connaissent pas le Tibet mais en revent, certains ne se reconnaissant pas toujours dans la politique non-violente et de cooperation du Dalai Lama, ce qui inquiete les Chinois. Cette jeunesse est souvent desoeuvree, les offres d'emploi etant limitees, elle zone en servant dans les cafes, cheveux longs, tatouages, boucles d'oreille et hip hopeurs de style. L'autre jeunesse que je cotoie a les cheveux courts, pantalon chemise et travaille dans l'administration Tibetaine, reve aussi du Tibet.

Les femmes Tibetaines sont elles aussi tres elegantes, voire tres belles, dans leur chupa, robe traditionnelle portee avec une chemise et parfois agrementee d'un tablier. Visage fin, cheveux de jais aux legers reflets prune, yeux noirs ou noisette en amande, quelques taches de rousseur, joli sourire et silhouette agreable, ahhh...

A defaut de rever du Tibet, beaucoup aimeraient aller vivre en Occident, ou resident deja bien souvent des amis ou membres de leur famille, pas toujours legalement. Le mariage offre notamment une possibilite d'expatriation avec l'espoir d'une vie meilleure, avis aux amateurs / amatrices.

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Locals enter one of two following categories: Indians or Tibetans, although these last ones are usually born in India but we will not debate this point here, OK?

Most of the Indians own a business: hotel, restaurant, cybercafe, phone booth, souvenirs shop, travel agency, grocery, barbershop etc. These range from the big and luxurious, if one can say that, to the most simple, as in the case of the little guy polishing shoes. I might even include beggars in this category, so organised are they. Many stories also surround them: they beg for milk and not coins and then trade it for money with the same shop owner… Not all of them of course, but the distinction is not easy.

Indian men are proud owners of a moustache whose thickness and style vary based on their job and social position. While the fashion is set on a thin little moustache a la Clark Gable in "Gone with the wind", these last four words being some kind of mantra after any Indian meal, bus and truck drivers - when they are over 18 - have a more pronounced sub-nose decoration. The winners being obviously the cops, as a big thick moustache is the universal symbol of public authority and food-keeper.

It seems that a few of them have a tendency to bother female tourists, heavy looks and comments are frequent, touching and "rubbing" also happens, according to my sources. Others try to take advantage from their situation in order to benefit from the favours of Westerners, as does this assistant to a yoga teacher. He is not alone, mind you, as a friend of mine had a Tibetan offer her a private yoga session.

There are quite a few Indian tourists in McLeod, most of them looking for some fresh air. Complete Sikhs families with turban and finely shaved beard, and groups of young virile (?) but not so correct men wander the streets on weekends. Motorbikes roar, there seems to be a "blow the horn" competition and apparently the goal is to take as many photos as possible with foreigners. This is fun for 5 minutes, but in South America girls ask to have their photo taken in your company, and I do prefer it, believe me or not.

Indian women are more discrete, although more colourful in their shiny sari, jewels on her ears and nose contrasting with the golden brown colour of their skin. Some of them are very elegant, even if they tend to develop a major stomach with multiple waves as years go by. Always busy with the various house and children related tasks, they have a hard life and are poorly considered, and the daily dreadful stories in the papers will not make me change my mind. Today, an article on a woman her husband attacked with acid: he used to beat and torture her because she would not give him a child…

I would not like here to give a bad impression of Indian people, whom I do not really know because I do not spend much time with, and also because they seem to me less easy going than the Tibetans. The truth is that I would really like to come back to India and "explore" seriously the country for a few months. I hear the south is particularly nice and the people friendly. This seems to be a universal characteristic then. But then, how does it work in the southern hemisphere, is it the other way round? Are people in Buenos Aires friendler than in Ushuaia? People in Durban more relaxed than in Cape Town? I wonder... But let's get back to our topic.

Tibetans also own some businesses, restaurants and souvenir shops mainly, these being generally managed by women. The monks and nuns make for the most of the community, as there are several hundreds of them around, and it is not always an easy task to recognize one from the other. They smile easily despite a life based on renouncement, and do not hesitate to tell you little jokes, gently making fun of your credulity, even though they are not supposed to lie.

Most of the Tibetans are simple and friendly without being naïve. And there is this Buddhism religion that puts the other before oneself, that makes you perform every action with care and thinking about the other, which of curse brings a particular angle to relationships. I do not remember seeing a Tibetan getting angry, for instance.

Some of the Tibetan youths can be a bit lost, refugees born in India, they do not know Tibet but dream of it, some of them not adhering to the non-violence and cooperation policy of the Dalai Lama, which worries the Chinese. These youth often has little prospects of employment, and spends time as waiters or clients in cafes, long hair, tattoos, earrings and hip-hop style. The other youth I deal with has short hair, trousers and a shirt, works in the Tibetan administration and also dreams of Tibet.

Tibetan women are also very elegant, at times very beautiful, in their chupa, traditional dress worn with a blouse and now and then a colourful apron. Fine face, crow black hair with plum trends, black or hazelnut eyes almond-shaped, freckles sometimes, pretty smile and nice silhouette, ahhh…

When not dreaming of Tibet, many would like to go and live in the Western world, where often members of their family or friends already stay, not always legally. Marriage offers a possibility of expatriation with the hope of a better life, so if you are interested

Je l'ignorais avant de venir a McLeod, honte sur moi, mais un des principaux attraits du lieu reside dans les enseignements boudhistes proferes par Sa Saintete. Ceux-ci s'etalent en general sur 8-10 jours, matin et apres-midi, et peuvent adresser un point particulier de cette religion-philosophie ou bien la presenter dans son ensemble. A mon arrivee, par exemple, demarra une session de commentaires d'un livre a laquelle je participai une demi-heure car trop esoterique pour moi. La session actuelle, financee par des Taiwanais en "pelerinage-apprentissage" dans le coin aborde les differents concepts generaux du boudhisme et est donc plus abordable.

N'ayant pas la pretention de vous enseigner le boudhisme, je vais me contenter ici de vous narrer une seance typique. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent appronfondir le sujet, je vous recommande les deux ouvrages suivants: "Om, sweet Om", par Robinson C., et "La compassion et moi", par Adolf H., ce dernier etant assez vite parcouru.

Bien, l'idee est donc de suivre le flux des moines et touristes qui descendent vers le temple de bon matin afin d'avoir les meilleures places - certains reservent d'ailleurs la leur avec un petit carton sur lequel est inscrit leur nom, c'est-il pas mignon? - generalement sous la flotte ce qui entraine de comiques bagarres de parapluies. Les pro-vegetariens nous accueillent en mimant l'egorgement d'un boeuf, toujours sympa apres le petit dej. Une queue peu ordonnee se forme pour passer le portique detecteur de metaux, appareils photo interdits, et l'on penetre enfin dans l'enceinte du temple.

Au premier etage, je cherche un endroit ou m'asseoir parmi les differentes sections, les moines, les nonnes, les touristes puristes et les purs touristes dont je fais partie. Le sol est jonche de couvertures, tapis, coussins, vetements etc. afin de rendre le sejour plus doux pour le popo, parce que franchement apres 2 heures sur le beton n'importe quel obese americain aurait mal au derche. Ceci dit, il ne pourrait pas passer le portique.
Du linge "seche" dehors sous la pluie, et je remarque des sapins qui traversent le plafond du temple, construit autour d'eux, arbres qui se confondent avec les piliers porteurs. Je me demande si mes congeneres les ont remarque, fascines qu'ils sont par le Dalai Lama.

Celui-ci arrive enfin, en 4x4 bicoze la pluie, nous fait un petit coucou, fait un tour de kora (tour du temple, ou se trouvent des roues a priere), et prend place dans le temple interieur en compagnie de lamas, moines et nonnes aux robes et chapeaux rouge-orange de formes diverses.

La population etrangere est en moyenne un peu plus agee qu'en ville, mais on retrouve les differents styles evoques plus tot, les trekkers et indiens dominant toutefois. Chacun possede une petite radio en plastique avec ecouteurs, qui ne marche pas tres bien, pour la traduction en anglais, parce que franchement le Tibetain ca n'a rien a voir avec nos langues a nous. Quand le son devient par trop mauvais, ou est coupe, tous agitent alors leur antenne en tous sens, ballet d'insectes sentant le miel mais ne sachant ou chercher.

Les moines, eux, recouvrent des sections entieres du temple, pyramides rouge fonce sur lesquelles trone une boule rasee noire, leurs robes ondulant dans de calmes frou-frous quand ils en re-ajustent une partie.

A 8h30 commence la priere, melange de chants et de mantras (ou sutras, il faudra que j'investigue), puis les eclaircissements de gorge dans le micro indiquent le debut des enseignements. De sa voix grave un tantinet enrouee, a la Tom Waits un lendemain de cuite, le Dalai Lama developpe les differents concepts boudhistes - je vous fais grace du contenu - qui sont ensuite traduits en Taiwanais i.e. Chinois. Sa Saintete est un bon professeur, capable de faire passer les messages les plus obscurs de maniere simple, souvent au moyen d'images et paraboles. C'est aussi un comique qui n'hesite pas a raconter des blagues afin de detendre son audience et de lui faire oublier ses hematomes au posterieur, meme si parfois il est le seul a rigoler. Je me dis que ce doit etre l'apanage des puissants de pouvoir ainsi sortir des blagounettes qui ne font rire personne, sans se prendre une vieille remarque dans les dents*.

Parfois, des prieres viennent egrener la seance, tous se mettent alors a genoux et chantent-recitent en choeur, j'en ai les larmes aux yeux, mais c'est surement a cause de la douleur dans mes genoux et mon bas du dos, il ne vaut mieux pas avoir de l'arthrite dans le coin.

Fin des enseignements pour ce matin, Sa Saintete nous quitte avec un grand sourire et quelques hochements de tete, la foule se presse pour aller dejeuner, nouvelles bousculades gentillettes et batailles de parapluie, la nourriture terrestre a du bon aussi.


*A cet egard, veuillez vous referer au chapitre "Mes rapports avec les hommes" du livre "La France, ma cherie, ma bien-aimee" de L. Gbagbo:
"[L. Gbagbo raconte une blague, que je prefere passer sous silence]
- Eh, Lolo, est elle naze ta blague! [dit un de ses lieutenants a juste titre]
- Pan."

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I ignored it before, shame on me, but one of the main reasons for coming to McLeod lays in the Buddhist teachings given by His Holiness. These are generally spread over 8 to 10 days, morning and afternoon, and can focus on a specific point of this philosophy-religion or present it in its whole. When I arrived, for instance, a special session started where high lamas commented a book, session where I stayed only half an hour since way to esoteric for me. The current session is financed by Taiwanese people come here on "pilgrimage-learning" tour and is more general, as it addresses the different concepts of Buddhism.

As I can not honestly pretend to be able to teach Buddhism, I will satisfy your curiosity with my own experience of a typical session. For those of you who wish to go deeper into substance, I recommend the two following books: "Om, sweet Om", by Robinson C., and "Compassion and me", by Adolf H., this last one being a quick read.

Good. The idea is now to follow the flow of monks and tourists walking their way down to the temple early in the morning in order to get the best spots, some even "book" theirs with a little cardboard on which is written their name, very cute. The flows from the skies are generally here as well, which inevitably leads to some funny umbrella fights. The pro-vegetarian people sometimes welcome us by mimicking the killing of a cow, always a friendly sight after breakfast. A somewhat messy crowd gathers to go through the metal detector door, cameras are forbidden btw, and you can finally enter the temple.

On the first floor I look for a place to seat among the different sections, the monks, the nuns, the tourist purists and the pure tourists where I belong. The ground is covered with blankets, carpets, cushions, clothes etc. so as to make the stay softer to one's bum, because after 2 hours on the hard floor any obese American would have butt pain. Mind you, he would not go through the metal detector, way too narrow. Some clothes is "drying" outside in the rain, and I notice big pine trees going right through the roof of the temple. The building was built around them and in a way they get mixed with the supporting pillars. I wonder how many of my fellow students around here have noticed them, so fascinated they seem to be by the Dalai Lama.

His Holiness finally arrives in a 4WD because of the rain, gently salutes the crowd, goes around the inner temple (the kora is the name for this walk), and takes place inside in the company of lamas, monks and nuns dressed with various shapes and red-orange colored clothes.

The other monks are covering entire sections of the temple, dark red pyramids on top of which sits a shaved black ball, their robes undulating in quiet noises when they re-adjust one part over their shoulder.

The foreigners here are on average slightly older than in town, but the same different styles mentioned early can be found, although trekkers and indians are the majority. Everyone possesses a cheap little plastic FM radio and headphones of poor quality for the translation in English, as Tibetan is a pretty obscure language for us. When the sound becomes too bad or is cut off, all suddenly start agitating their antenna in all directions as in a ballet of insects where honey is around but no one can find it.

At 8h30 starts the prayer, a mix of singing and mantras (or sutras, I need to investigate). The throat clearing noise in the mike suddenly indicates the beginning of the daily teaching. With his deep voice a little bit sore, a la Tom Waits the morning after, the Dalai Lama presents the various Buddhist concepts – I will spare you the content – that are then translated into Taiwanese a.k.a. Chinese. His Holiness is a good teacher, able to explain the most obscure messages in a simple way, often via images or parables.  He is also quite into laughing and does not hesitate to crack up some joke in order to have the audience more relaxed and less sensitive to its buttocks pains. To be fully honest, he is sometimes the only one to laugh, but I guess it must be one of the privileges of being powerful to be able to tell a joke nobody understands without getting some nasty comments back*.

At times a prayer comes and spices up the session, everybody on his knees start to recite-sing in unison, I have tears in my eyes, but it is probably due to the pain in my knees and low back, better not to have arthritis around here.
End of the teachings for this morning, His Holiness leaves us with a big smile and some nods, the crowd hurries to go for lunch and it is again friendly pushes and umbrellas fights, earthly food is good too.

 

*On this matter, please refer to the chapter "My relationship with men " of the book "England, my everlasting love " by R. Mugabe:
"[ R. Mugabe tells a joke, better not repeated here]
- Eh, Roby, your joke is crap! [says one of his lieutenants, and rightly so]
- Pow!"

En voyage on rencontre des gens, c'est d'ailleurs l'un des interets principaux de quitter son cocon douillet pour se casser le dos dans des bus prehistoriques sur des routes cahotiques et se detraquer le bide et ce qui suit en mangeant local.
Je vais evoquer ici certaines rencontres avec des etrangers, l'Inde etant un vivier absolument incroyable de personnages en quete de soi, de drogues, d'aventures en tous genres. Rencontres sympathiques, histoires amusantes. Je ne parlerai pas ici des locaux, j'y reviendrai. Je ne parlerai pas non plus des gens "normaux", qui n'ont rien d'extraordinaire parait-il, mais il y en a aussi, dormez en paix.

En 2 semaines ici, j'ai ainsi croise un Francais qui medite le cul dans les rivieres, vieille technique yogi m'a-t-il dit, reprise par Rika Zarai, ca c'est moi qui le dis.
J'ai bu un verre en compagnie d'un couple d'amis japonais a cote d'une Grecque pour qui nous trois degagions une energie positive, ce qui fait toujours plaisir a entendre.
Un Ukrainien au savoir encyclopedique, traducteur anglais-russe d'ouvrages de philosophie-meditation indienne et ancien programmeur informaticien (ceci explique cela) a essaye de me convaincre qu'une femme en Inde vit depuis 9 ans sans manger et qu'un maitre yogi a passe 3 semaines sans respirer au fond d'une piscine. Debat impossible. Suis-je trop cartesien pour ne point y croire? Je suis perplexe.
Une Allemande sort a peine d'une semaine de meditation silencieuse, activite populaire dans le coin: vous effectuez une retraite de 6-7 jours sans dire un mot, apprenez a mediter tout en mangeant tres tres leger. A mon avis, soit vous apprenez beaucoup sur vous, soit vous petez un cable. Dans tous les cas, vous maigrissez.
Les Israeliens, j'en ai parle, se contentent en general de se regrouper pour fumer et faire la bringue et de faire pleurer les marchands en negociant des prix imbattables.
Un Americain me presente des excuses vis a vis de son gouvernement (il peut) et d'etre ne dans le Wisconsin. Il n'y est pour rien, le pauvre, et il m'est vite sympathique.
Un Anglais teste la medecine tibetaine pour se debarasser de grosses marques noires sous les yeux, genre Samsonite. Il a passe 2 jours avec des sangsues sous les orbites, sans succes.
Ah, et puis il y a tous ces Occidentaux le crane rase et vetus de rouge / orange qui viennent etudier le boudhisme. Curieusement, autant les moines Tibetains sont souriants et sympathiques, autant les Blancs font la tronche ou prennent un air superieur.

Question style, on note 3-4 principaux looks: hippie new age, easy rider, moine-nonne et backpacker-trekker, ce dernier etant le moins folklorique bien evidemment.
Le baba hippie se promene generalement pieds nus, soit volontairement pour etre en symbiose avec Mere Nature, soit parce qu'on lui a pique ses pompes dans le train a mon avis. Il arbore des cheveux sales souvent dreadlockes, une barbe hirsute, pas mal de colliers et bijoux voire des tatouages et piercings. Ses maigres kilos sont caches par d'amples vetements de coton teint qui pendouillent de tous cotes. Le sourire legerement beat est un plus.
Le biker, souvent Israelien ndlr, est plus branche cuir, forcement, a les cheveux dans le vent et des mouches plein les dents, barbe, criniere et tatouages de rigueur. Il fait rugir son Enfield dans les routes sinueuses et pentues de la region, mais semble passer plus de temps dans les ateliers de reparation.

N'etant ni tres moto, ni tres yoga, pour des raisons de manque d'equilibre sur 2 roues et de non-flexibilite extreme, et je l'ai dit precedemment preferant siroter un espresso en terrasse plutot qu'ameliorer mon karma en ecoutant Sa Saintete se marrer en discoursant, je fais partie de la categorie backpacker, "bermuda-chemise-chaussuresJesus", et je m'en porte tres bien, merci.

While travelling, one meets people, and this is one of the main reasons to leave one's comfortable cocoon in order to break one's back in pre-historical buses on chaotic roads and to upset one's stomach and the rest with the local food.
I will write here about some encounters with foreigners, India being an incredible melting pot of characters in search for their self, drugs, adventures of all types. I will not speak here about the locals but later.
In 2 weeks here, I crossed the path of a French guy who meditates with his bum in rivers, an old yogi technique he told me, that must freeze one's willy so I think.
I had a drink with two Japanese friends next to a Greek woman for whom the 3 of us were releasing positive energy, which is always nice to hear.
A Ukrainian with an encyclopaedia knowledge, translator from English to Russian of Indian philosophy-meditation books and former computer programmer (now this explains a lot), tried to convince me that a woman in India has been living for 9 years without eating, and that a yogi master spent 3 weeks without breathing at the bottom of a pool. Impossible to debate. Am I too Cartesian not to believe him? I am perplexed.
A German woman just comes out a silent meditation week, a popular activity around here: you go on a 6-7 days retreat without saying a single word, learn how to meditate while eating lightly. For me, either you learn a lot about yourself, or you become insane. In all cases, you lose weight.
An American apologises for his government (he can) and for being born in Wisconsin. It's not his fault, though, but I immediately find him friendly.
An English guy tries to get rid of his black marks under his eyes, strong marks I must admit, and wants to test Tibetan medecine. He previously spent two days with leeches below his orbits, without success.
Israelis, I mentioned them already, are generally happy to smoke and party with their friends, and have shop owners cry when negotiating bottom-low prices.
Ah, and there are all these Westerners with a shaved head and dressed in red that are here to study buddhism. Curiously enough, while Tibetan monks are smiling and usually friendly, quite a few white people will ignore you or take on a superior air.

On the style side, there are 3-4 main different looks: new-age hippie, easy rider, monk-nun, and backpacker-trekker, this last one being the least "interesting".
The hippie person generally walks bare foot, either voluntarily to be in harmony with Mother Nature, or becuase his shoes got stolen in the train, which is what I believe. He shows off not so clean hair usually with dreads, a messy beard, a few kilos of necklaces and jewellery and sometimes tattoos and piercings. His few kilos are hidden by loose dyed cotton clothes that hang on all sides. A slightly goofy smile is a plus.
The biker, often Israeli, is more into leather, obviously, has his hair in the wind and flies on his teeth, beard, lion hair and tattoos are a must. He has his Royal Enfield roar in the sinuous and steep roads of the area, but seems to spend more time at the mechanics.
I am not particularly into bikes nor yoga, for reasons of lack of balance on two wheels and extreme un-flexibility. As I have said before I also prefer to sip a cafe at a terrasse rather than improve my karma by listening to His Holiness teachand laugh, I thus belong to the "backpacker-trekker" category, "bermuda - shirt - sandals", and I'm fairly happy about it, thank you.

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The train leaves Delhi Old Station around 9pm, I have booked a 2nd class sleeping bed no A/C, 3 lone fans on the ceiling spread their dust on our heads. I try to make myself comfortable with my backpack on the top bed out of 3, there is a plastic cover on it so that I can sweat more. Of course, there are easily 50% more passengers than seats available and/or booked, and people try to find a place to seat in a capharnaum of crying, bargaining and threatening while the chai seller comes and goes. The omnibus stops everywhere, usually in the middle of nowhere, and my night is rather short. At the same time for 200 rupies for an 11 hours journey the hourly rate is fairly cheap.
At Pathankot station, I notice Tibetan monks, easy to spot, and I join their small group in their quest for a vehicule to drive us to Dharamsala.
The monks are going to listen to the Dalai Lama teach during a week or so before celebrating his 70th birthday, 2 days before mine. We will celebrate together then.
We stop for a cleaning - breakfast session at a Tibetain house of one of their friends, where the TV is showing video clips of Indian girls whose shape and ondulations are pretty sexy, and I wonder about what is going on in the head of my trip companions.
Merrily we set off, 11 in a crowded jeep, following the rythm of the holes in the road and bad remixed dance music that is quite funny: "Braziiiiil, lalalalalalalala... Braaaazil" and also "We're going to Ibiza, we're gonna have a party" etc. and I like to imagine my monks showing their dancing skills on a Balearian island with a mojito in one hand...
3/4 of an hour later, we have to go back since there is no diesel at the different gas stations and of course the driver never fills up before a trip, no no no that might reduce our journey time. A habit shared in many countries. Back in Pathankot, the driver goes away with our luggage and the eldest monk - I do not know if he is a guarantee, a hostage or simply did not realise what was going on - in order to find diesel on the black market. Another caracteristic of this kind of trip is the negotiation that starts again when the driver is back since his prices have gone steeply up with the external temperature and the lack of oil.
We leave again and climb, climb during 3-4 hours in the hills, overlooking beautiful rice paddies and finally reaching pine forests whose forgotten smell I find delicious, snowy mountains appear in the background and I do no longer feel tired.

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In Delhi the sun strikes hard. I know it because the locals are sweating or hiding to die fro; the heat, a bit like R. Chamberlain and his birds. Faithful to my genes, I liquefy myself under the ambient 45 degrees Celsius, in a similar way to the landing in "Flying high", for those of you who are desperately looking for cultural references on this blog*.
In Kathmandu I had the good luck to meet Sarah and Simon, an Australian and a Swiss working in Delhi for an online travel agency, and they had the even better idea to invite me to stay in the house they share with other colleagues. Thus I avoid the dodgy backpackers area near the train station to enjoy a huge room with attached bathroom (suite royale) and friendly evenings sipping beer and re-working the world. A really appreciated change. I also discover some "trendy" bars and restaurants, loud music and throat ache guaranteed.
I do attempt some cultural visits, the most interesting being the Lotus Temple, a meditation and prayer place open to all religions. A calm, aerated and somewhat magic place that does look like the flower version of Sydney Opera.
Of course, I also get lost in the streets of bizarre bazaars wandering around aimlessly. Indians are kind of queuing up in front of the local theater, a bricks merchant sips his chai (milk spicy tea), a man selling lemony water pushes his bad metal chariot, an old horse draws a creaking cart loaded with mangos, women sell vegetables or clothes on the ground, a BBC - Bloody Big Cow - adds to the traffic mayhem, some are getting shaved in the street - but careful with the moustache - while others are patiently waiting for their turn, savouring oily samosas or a plate of chapati-lentils and commenting the results of the national cricket team.
A subway is being built, it might help improve the traffic and pollution, but I am pesimistic. I am happy to leave this oven like place in order to reach the heights of Dharamsala, and I quickly buy a train ticket to Pathankot, the door to Kashmir. Quickly is not the most appropriate word, as I have to deal with the Indian taste for forms, stamps and various papers that one needs to fill in the right order and with the exact pen colour, a legacy from the British it seems...

*I do what I can, and it certainly is not my fault if Young Werther and happy-chappy Hamlet used to live in cold and humid countries. The same blokes in India and the first chap would complain of the heat while the second one would put on his scuba gear to go fish some skulls at the bottom of the Ganges in Varanasi.

 

 

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You can leave the capital city and go a few kilometers on foot, bike, noisy motorcycle or prehistorical bus to reach other magical sites such as Pathan, Bodnath ou Bakthapur. Pathan was one of the most important towns in the valley, and a rival of Kathmandu, along with Bakthapur, and the three seem to have fought for years in order to create the most magnificent monuments, the most beautiful squares (Durbar square).
In Pathan, I lazily follow my guide amongst the temples dedicated to Vishnu, Shiva, Kali etc. I am slightly hung over due to the heat and the previous night out. The king's statue faces his palace, et he will come back one day and enter through the always open window, when the little bird standing on his head will fly off. As for Kali, 108 buffalso are sacrified in her honour every year, as the dried intestines hung over the door of her temple testify.
Bodnath is a huge white stupa with big stylish eyes, hundreds of prayer flags floating in the wind, candles and incense perfume the air, and hundreds of lips from budhist pilgrims of all ages and horizons are muttering mantras. I visit the place in the company of Caroline and Gelu whom I met at the Indian embassy. Caroline is on an amazing journey which you can follow on www.baikal-bangkok.org.
Bakthapur is an old medieval city with narrow windy streets where one discovers at each corner the wonderful Newar architecture, beautiful wooden houses skillfully sculpted, fountains and pools with stone statues where women come and collect water or wash their dirty clothes, pagoda-temples with numerous symbols where some devotee has come to pray, touching the head of his god with his forehead or adding an extra layer of redish paint onto his idol. There is too much to see and grasp and the walk is very enjoyable, despite my first big monsoon storm, which even made me happy. Besides, I am really enjoying the curd, the local yoghurt, that also has the advantage of helping my stomach fight the burning sensation created by the excellent but somewhat spicy lunch offered by a family friends of Caroline. This family owns a Chang house, chang being some kind of ultra light beer based on fermented barley, not really my cup of tea even if it seems to maintain this 90 years old man in good shape, the secret he says being to drink it as soon as you are awake. Right.

Hesitant entre Buddha Air, Cosmic Air et Yeti Air je choisis ce dernier pour voler vers Lukla, point de depart de mon trek sur la route de l'Everest. Le vol a l'avantage de me faire gagner de precieux jours et d'eviter de passer dans une zone ou sevissent les rebelles maoistes, le pays est quasi en guerre et les checkpoints et patrouilles de soldats sont plus que presentes, jusqu'a Kathmandou.

Le vol en Twin Otter (petit navion d'une 20ne de places) est plutot perturbe, c'est le debut de la mousson et les nuages masquent les montagnes. Une fillette hurle a l'arriere, cela ne me rassure pas. Malgre un the reparateur a l'arrivee, je commence le trek les jambes peu sures, affaiblies par mes cahots aeriens et les 2 derniers jours passes sur le trone.

Je suis le cours de la riviere Dudh Kosi, monte, descends et recommence, traverse de paisibles villages, et croise tres peu de monde, la saison est finie pour le trek menant jusqu'au camp de base de l'Everest. Je discute avec des porteurs, et suis calme. Moi qui souffre avec mes 15 kgs sur le dos, eux en portent plus de 80 pour 20 a 40 roupies (25 a 50 cts d'euro) le kilo, en fonction de la distance.

Seul avec les nuages, je traverse plusieurs fois la riviere sur des ponts Indiana Jonesques, croise des caravanes de yaks, exercice parfois perilleux, et reside dans les guest houses encore ouvertes, la plupart tenues par des Sherpas adorables quand ils ne font pas guide pour touristes sur les sommets les plus hauts du monde. Je reste humble.

Le 3eme jour est dur, j'en ai marre de manger du riz blanc et des patates bouillies, je passe un col a 4100m, pour devoir tout redescendre ensuite, avant de remonter encore plus et achever ma course epuise dans une mini guest house perdue au milieu de nulle part. Certains villages sont d'ailleurs completement desertes, il faut avancer plus loin pour trouver un endroit ou dormir. Surgit soudain un Israelien: "You're the French guy? I'm the Israeli..." Yochai suit la meme route que moi et c'est plutot sympa de se balader avec quelqu'un pendant 2 jours apres ces 3 jours de solitude.

Nous grimpons au lac de Gokyo, a 4800m, ou nous dormons dans un village paume vivant des yaks et un peu du tourisme. Grace au Tibet, je n'ai pas de probleme d'acclimatation et suis meme plutot en forme pour attaquer le Peak le lendemain matin dans le brouillard. Au sommet, a 5300m, le brouillard s'est leve et le soleil illumine toute la chaine de l'Everest, nous sommes au-dessus des nuages. Repos au soleil et barre chocolatee meritee en admirant le Cho Oyu, l'Everest, le Lhotse, le Makalu, autant de pics a plus de 8000m, quelques craquements de glaciers se font entendre, le village en contrebas se reveille, le top!

4 jours de montee, 3 de redescente, la route est longue et casse les genoux et je suis peu motive par le fait de prendre le meme chemin. Dans une foret j'apercois une biche, une sorte de grosse perdrix blanche et plus loin un oiseau aux couleurs extraordinaires pendant une 1/2 seconde, ai-je reve?

A Namche Bazaar, principal village sherpa de la region, apres 4 jours sans douche je suis plus que content de mon seau d'eau tiede et me requinque avec des patisseries d'une "boulangerie allemande", on ne se refait pas.

Le vol de retour est plus agreable que l'aller, les news ne sont pas bonnes avec un attentat maoiste contre un bus, la situation est loin d'etre sous controle, meme si les regions touristiques sont a priori sans danger. Je quitte l'air pur des montagnes pour retrouver celui de Kathmandou et sa vallee, puis bientot de Delhi. Bye bye les Tibetains, bonjour les Indiens.

Contrastant avec le Tibet tendance desertique ou meme l'oxygene est absent, Kathmandou est un choc pour les sens, un nouveau monde empli d'odeurs, de couleurs, bruits, gesticulations, signes, fumees, sollicitations. Le trafic est dense et klaxonnant, les vendeurs et rabatteurs - trop - pressants voire penibles ("non je ne veux pas de drogue, pour la 10eme fois"), saison morte oblige. Une autre planete ou les informations sont trop nombreuses et variees pour etre toutes traitees par nos cerveaux plannant encore a 4000m, surtout a Thamel, le quartier pour touristes ou l'on trouve de tout en matiere d'hotels, restaurants, bars, et surtout magasins de souvenirs. La chaleur est un autre facteur nouveau, et meme s'il est agreable d'etre en bermuda et de ne pas avoir froid la nuit, il fait pas mal lourd.

La ville a peu change en 5 ans, c'est toujours le meme chaos, les memes ruelles bondees ou filent rickshaws et motocyclettes, les memes vendeurs de tout et rien, quelques legumes etales sur le sol, tissus poses sur l'enceinte d'un temple, flutes en bois arrangees en arbre, baume du tigre qui guerit de tout, coiffeur-raseur a l'ombre d'une statue de Ganesh, lichis posees sur un velo etc. Les femmes sont reellement elegantes dans leurs saris chatoyants, les porteurs sont de petits bonhommes en tongs disparaissant sous des charges 4 fois plus grosses et 2 fois plus lourdes qu'eux, les saddhus se font toujours prendre en photo moyennant roupies dans leur tenue orange, le trident de Shiva dessine sur le front. J'ai toutefois l'impression de voir plus de jeunes vetu(e)s a l'occidentale, frequenter des lieux plus "pour touristes", ecouter Britney Spears et Eminem.

Durbar Square, la place principale ou se trouvent ancien palais royal et x temples d'architecture Newari, est toujours un endroit genial pour regarder la vie s'ecouler en degustant un chai, the au lait sucre, alors que la Kumari, fillette transformee en deesse vivante jusqu'a sa puberte, se cache dans son palais dominant la place. Pres d'une stupa et temple boudhiste, je suis invite par une famille Sherpa a manger du riz a la cannelle, comme ca.

Cote nourriture d'ailleurs, il est bon d'oublier la cuisine tibetaine peu variee (pates, riz...) pour apprecier steak de buffle avec une biere, milkshake au cafe et le fameux gateau au chocolat du Snowman. Je passe des jours tranquilles, legerement gaches par une bonne vieille turista des familles, une classique pour moi au Nepal maintenant, qui me cloue au lit 2 jours, la veille de partir en trek...

Lac sacre a qqs kms du Mt Kailash, le lac Manasarovar est magnifique, les montagnes approchant parfois les 8000m s'y refletent sous le regard jaune des mouettes et meditatif des moines, un endroit en effet propice a la contemplation. Malheureusement, des chiens teigneux gardent les abords de l'eau et manquent gouter du Francais. Encore une fois, on ne sort pas de la chambre la nuit...

La route du retour est assez longue, meme si on gagne une journee en filant directement sur Kathmandou. Le dernier jour est spectaculaire, nous passons un col a 5100m avant de descendre descendre descendre jusqu'a Kat., 1300m, passant du plateau Tibetain aride a une vegetation plus luxuriante, de l'immensite des grands espaces au chaos du sous-continent Indien.

En conclusion sur le Tibet: la magie des gens et des grands espaces opere toujours, culture et nature sont fascinantes mais se meritent au prix d'un confort parfois spartiate. Les petits desagrements d'une nourriture pas follichonne, du manque d'hygiene (le Tibetain vise assez mal aux toilettes), de l'altitude sont plus que compenses par la gentillesse et les sourires des locaux, par le spectacle permanent offert par le Toit du Monde.

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Manasarovar is a sacred lake a few kms from Mt Kailash, a wonderful place where gigantic mountains reflect in the turquoise waters under the yellow gaze of seagulls and the meditative gaze of monks. It is a nice place for contemplation indeed, only spoilt by some crazy dogs that fancy tourists meat and block all access to the water. OInce more, we do not leave the room during the night.

The road down to Kathmandu is pretty long, going through the same places again. The last day is impressive, we drive through a pass at 5100m all the way down to Kathmandu at 1300m, going from the aridity and immensity of the high Tibetan plateau to a more greenish and chaotic Indian sub-continent.

As a conclusion on Tibet: the magic is still there, culture and nature are fascinating but must be deserved. Food is not great (I hate pot noodles), hygiene could be better (Tibetans seem to have aiming problems at the loo), and altitude and cold can be tiring. But all this is immediately swept away by the kindness and smiles of the Tibetans, and by the fantastic show always on on the Roof of the World.

Saga Dawa, c'est la fete a Buddha: pour son anniversaire, les lamas prient et benissent a tour de bras et on erige un mat a priere au pied de la montagne. L'annee sera plus ou moins bonne en fonction de la verticalite du mat (darchen). Spectacle colore s'il en est, les pelerins tournent autour du mat en priant et jetant des petites prieres imprimees en l'air, alors que les drapeaux a priere claquent au vent, disseminant leurs bonnes paroles au monde entier.

Le lendemain nous attaquons la "kora" (le tour) du Mt Kailash, sacree montagne et montagne sacree, ses 4 faces sont orientees en direction des 4 points cardinaux, 4 rivieres partent de ses flancs (l'Indus, le Satlej, le Bramahpoutre et le Karnali)... Montagne reveree par les Bouddhistes, Hindouistes, Jainistes et Bon, autant dire qu'on en croise du pelerin! Certains viennent meme de Bombay et ont l'air de souffrir du froid et de l'altitude, on les plaint.

Le premier jour est plutot long, sous les regards d'enormes marmottes, mais l'arrivee au monastere est assez fabuleuse, le moine-chef nous preparant la tsampa, sorte de farine melangee au the au beurre de yak pour former une boule fort pateuse qui rappelle les doubitchous de Sofia. Notre chambre, glaciale, offre une vue incomparable sur le mont K.

Le deuxieme jour est encore plus dur, encore plus long. Un mal de crane du a l'altitude ne me quitte pas depuis 3 heures du matin, et la montee jusqu'au col de Drolma a 5600m est longue, tres longue. Nous avons enormement de chance avec le temps, splendide, et la redescente du col au milieu de yaks a la corne taquine serait presque agreable si on en voyait la fin, le deuxieme monastere ou nous sejournons se faisant desirer plus que necessaire a notre gout de marcheurs creves nourris au bonbons de yak deshydrate et fruits secs.

Nous bouclons notre tour de 52kms tranquillement le 3eme jour, les nuages reapparaissent, les corbeaux aussi, et savourons autant que faire se peut la "douche" avec un thermos d'eau chaude chacun, pas evident mais agreable apres 5 jours...

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Saga Dawa is Buddha's birthday celebrations: lamas pray and bless happy pilgrims and tourists alike, and a prayer mast is erected at the feet of the mountain. The year will be more or less good based on the mast verticality. A colourful display of pilgrims circumambulating the darchen (mast), throwing printed prayers in the air while flags send their prayers to the world under the wind.

The next day we start the "kora" (walk around) of Mt Kailash, holy mountain with 4 faces with a north-east-south-west orientation, 4 main rivers start from its sides (Karnali, Satlej, Indus and Brahmaputra). The mountain is revered by Buddhists, Hindhus, Jainists and Bon people, we do meet pilgrims! Some even made the trip from Mumbai, and the poor guys do seem to suffer from the cold and altitude.

The first day is rather long, observed as we are by giant marmots, but the arrival at the monastery is magic, with the head-monk preparing tsampa for us, some kind of flour mixed with yak butter tea, I'm sure you could use it to repair walls. Our freezing room offers a splendid view on the mountain.

Day 2 is longer, harder. A splitting headache does not leave me since 3am and the ascent towards Drolma pass at 5600m is long, very long. We are extremely lucky with the weather and the descent from the pass amongst playful yaks would be quite pleasant if the second monastery where we stayed would stop playing hide and seek. On arrival, we are exhausted, living on dehydrated yak meat sweets and dried fruits.

We complete our 52kms kora on day 3, clouds are coming back, so are giant crows, and we do appreciate our "shower", each one of us with a thermos of hot water, a luxury after 5 days...